很多观众看完近期在南京市博物馆开幕的“1420：从南京到北京”展，最大的感受恐怕是“壕”：“金光熠熠、珠光宝气”，这是用金银珠宝经营出奢华之色的朝代，以全盛的面貌刷新了金银首饰领域的历史。
展览上的明代饰品除了明万历帝定陵的少量藏品，其它主要出自公主、嫔妃、外戚、藩王、开国功臣的家族墓地，款式以宫样及仿宫样为主。
明 嵌宝石累丝云凤金簪 首都博物馆藏
首饰插戴之满，是明代女子盛装时的风格。
以往朝代的女子在盛装时，为了梳高髻往往会添置假发，但到了明代就直接放弃了，她们使用的是戴在发髻上的发罩，然后再插上“一幅头面”。
发罩有“特髻”和“䯼髻”两种，都是下阔上狭的尖耸造型，不同的是，前者上面的饰品须依礼而设，后者唯美是务。
明代传世绘本《朱夫人像》中的朱夫人头戴䯼髻
“一幅头面”是指插戴在䯼髻周围而装饰题材一致的各式簪钗，低配的包含一支挑心、一枚分心、一对鬓钗、三对小簪子，高配的还会增加掩鬓、花钿、顶簪等饰品。而且插戴起来要和谐有序，讲究美感，因此在当时簪戴是一项专门的技艺，大户人家在盛装出行前，要请专业的“插戴婆”代为从事。
沐英家族墓中出土的“一幅头面”
出土于南京江宁将军山的开国功臣沐英家族墓地的这幅头面，以金镶红蓝宝石的花卉造型为主，包含挑心、分心、顶簪、掩鬓等，穿戴时在䯼髻正面倒插一支挑心，两侧分别倒插一支掩鬓，挑心之下、䯼髻的口沿之上插分心，顶部插上顶簪。
比较特别的是，在明朝以前，簪钗包括两只脚的钗和一只脚的簪，到了明代基本上都是簪子，所以你在现场会看到琳琅满目的各种款式的簪子，它们既可以用于盛装，也可以插戴在常服的发髻上。
定陵出土的嵌宝石累丝龙纹金簪
明代女子的耳饰分为耳环和耳坠两种。葫芦耳环是明代最流行的样式，大概“葫芦”谐音“福禄”，寓意吉祥，现场展示的一款镶玉嵌宝葫芦耳环出自沐英家族墓。金镶宝八珠耳环呈几何图案，大方简洁，像是从现代穿越回去的，其实也是当时贵族妇女的流行款式，现场展示的两款分别出土于咸宁公主与万贵妃母亲的墓葬。徐达家族墓地出土的金镶宝毛女耳坠则是人物造型，每一个细节都很到位，想必在打造这个“药神”时，颇费功夫。
葫芦耳环
金镶宝八珠耳环
金镶宝毛女耳坠
对于手腕饰品，更多的感受就是太“壕”了，每一只都极其厚重，明代《礼部志稿》关于皇家婚礼制度中确实也是这么记载的，纯金的一般要20两一只，镶嵌宝石的可以稍微轻一些，但宝石的大小、颗数要足够，至少得14块。
现场还展示了一组沐英家族墓出土的一排5只嵌宝石戒指，宝石的颜色各不相同，如果你以为这是用来配衣服的可能就错了，明代人戴戒指一戴就是一套，《金瓶梅词话》第十五回写潘金莲的装扮时说：“露出那十指春葱来，戴着六个金马蹬戒指儿”。
沐英家族墓出土的一组嵌宝石金戒指
明代男子一般会头戴束发冠。这种头饰从宋代就开始流行了，质地通常为木、角、龟壳、果壳之类，在宋人眼里，既存古意，又风流儒雅；但到了明代，束发冠就变成了金银嵌宝石，已非风雅之境。
明代男子的束发冠比女子的䯼髻尺寸要更小一些，多在“二寸”上下。沐英家族墓出土了一件尺寸极小的金嵌宝束发冠，底径与高均为4厘米，两面錾刻海水祥云和坐蟒，冠顶有一方孔可供外插。
沐英家族墓出土的金嵌宝束发冠
明代还有一种梁冠，梁的数量依等级不同各有差异，一般来说，公戴八梁冠，侯、伯、驸马、一品官戴七梁冠，二品官戴六梁冠，往下依次递减。
束发冠上罩巾，又或加额子，总之通常也是不露头发。
明代男子束发冠上罩巾
明代男子的大带（腰带）完整的一副，通常包含二十方带銙（附于腰带上的装饰品），其中的寓意与中国古代的天文星相有关。以胳膊肘为界，前面有十一方，中间一大两小三方，代表“三台”（天文星相名）；“三台”两边各为三方桃形銙，代表“南斗六星”；与“南斗六星”相接的叫“左辅右弼”（天文星相名）。两肘之间是一对“䤩尾”（腰带垂头）。后面是大小一致的七方，被称作“北斗七星”。
明代男子大带的二十方带銙
现场还展示了一些明代男子的“禁步”，这一般用于受册、谒庙、朝会所着礼服之上；还有一种“白玉云样玎珰”，一般用在常服上。当然“禁步”不是男子专属服饰，女子也有，《金瓶梅词话》就写道：“吴月娘这里，穿大红五彩遍地锦百兽朝麒麟段子通袖袍儿，腰束金镶宝石闹妆，头上宝髻巍峨，凤钗双插，珠翠堆满，胸前袖带垂金，项牌错落，裙边禁步明珠”。
禁步
除了这些明代的主流饰品，现场还有各种黄金质地的生活用品，如用来盛汤的金汤敦 、盛酒的金镶宝飞鱼纹持壶与金镶宝桃杯等。
金汤敦
金镶宝飞鱼纹持壶与金镶宝桃杯
明代的金银器制造工艺高超，尤其是金银首饰，有打作、镶嵌、累丝三种不同的工艺，打作用锤錾表现浮雕的效果，累丝以钳镊见出玲珑，镶嵌则以玉石珠宝为图案设色敷彩，奇巧至极。
荔枝新闻特稿 文/五柳 参考：《明史·舆服志》、扬之水《奢华之色——宋元明金银器研究》等。
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