“春天是破晓的时候最好”，周作人先生在《枕草子》中说。感知时令，回归自然的本味，任何食材，都比不上刚刚发芽的绿，它们代表的是那一口至鲜至嫩。春光先到野人家，在这样的时节，人们的每一个小小活动，都显得格外有意义。春日宜遐想，宜期待，宜“咬春”，亦要闲而不休。

　　其实“咬春”说到底，是一种“不时不食”的古老习俗，也是专注此时此刻，顺应天时的生活哲学。最重要的，春日短暂，还请多多珍重。只要还能活泼地生长着，还能拥有一份天真的勃勃生机，便是最好的春日。今天，我们想跟大家分享一些转瞬即逝的留在唇齿间的春日滋味。

　　本篇正文

　　青团是山野之春，其颜色来自大自然，是春日香草的凝聚。清代大美食家袁枚在《随园食单》中写到：“捣青草为汁，和粉作团，色如碧玉。”青团于我们，不仅仅是一种食物，更是一种故事。它是来自五脏六腑的感动，是踏春游玩的欢愉，是不时不食的新鲜感，是寄托故人的仪式……

　　五九六九，河边看柳。忽然之间，柳已含苞，日见其大。随后，二月春风似剪刀。吾乡吃柳芽，主要用于摊饼。等不到清明，就该摘取柳芽，一饱口福了。

　　著名的长江三鲜，古代的四大名鱼。苏东坡为其写诗，“尚有桃花春气在，此中风味胜莼鲈”。鲥鱼肉质细嫩肥美。天下鱼大多去鳞而食，唯鲥鱼鱗下多脂，不可弃也。

　　清明前后，春鱼涌市。春鱼不大，二三两一条。煮春鱼，一般要用一点酱油，加葱姜去腥，加蒜头起味。春鱼多籽，鱼籽是所有海鱼中最好吃的，细腻鲜香，耐咀嚼。

　　春潮迷雾出刀鱼。刀鱼这种不起眼的小鱼，凭借着古代文人士子的一往情深，千百年来都是当之无愧的中华珍馐。三月的刀鱼，从长江口洄游而上产卵，体内脂肪最为肥厚润口，正是“腴而不腻、鲜美称绝”的时候。

　　香椿被称为“树上蔬菜”，它多少是有诗意的，毕竟是要掐出那新绿最尖头的地方，有种以小博大的灵动和耐人回味。每年春季谷雨前后，香椿发的嫩芽可做成各种菜肴。香椿炒蛋是一道以香椿、鸡蛋为主材的家常菜肴，一口鸡蛋包裹着椿芽，嚼着满嘴都是春的味道，让人难以忘怀。

　　汪曾祺记录故乡的美食提到过韭菜炒蚬子，他说“这种东西非常便宜，为小户人家的恩物”，自家改善伙食，不为小补;用以待客，亦不失礼数。韭菜炒蚬子，喝酒下饭，都很相宜。

　　春笋、香椿、马兰头，还有芦蒿，每当享用这些大自然赋予我们的春季时令菜时，闻一下都是大自然的清新气息，青青脆脆的芦蒿嫩茎，鲜香韧糯的豆腐干丝，加一点点盐和生抽大火快炒，尝一口满是春天的新鲜味道，仿佛瞬间春风拂面。

　　很多时候，我们都喜欢用舌尖去寻找属于春天的味道。韭菜黄炒蚶子弥漫着浓浓的乡情和地方特色，实在是不能错过的春季美味。

　　春天是食用河蚌的好时节。清明之前的河蚌，肉质肥厚而且干净，与螺蛳一起并列为百姓餐桌上的时令河鲜。肉质细腻的蚌肉，肥而不腻的咸肉，河蚌烧咸肉美味让人欲罢不能！

　　“笋，竹萌也。”——《尔雅》

　　由于春笋黄金赏味期很短，春笋，久违一口鲜。食过春笋，方知春之味。小小的笋尖，那是希望在发芽。唤醒了味蕾，叫醒了生活。愿困居之中，我们仍旧能感受这原始单纯的鲜甜。每一口，都是春天的味道。

　　清明前后是食用螺蛳的最佳时令，有“清明螺，赛肥鹅”的说法。此时的螺蛳个头最大、最为肥美，籽又是软壳的，不但能吃，而且还很补。螺肉更是最结实最有嚼劲，比肥鹅还要鲜美。小炒一盘春天，仿佛万般苦恼皆散，前尘往事俱可既往不咎。

　　带着菊科植物特有的芳香，菊花脑的味道异常清灼凛冽而提神醒脑。

　　清香的马兰头拌上香干，清淡嫩脆，爽口开胃，刚一入口便感受到了那久违的春天芬芳的气息。在面对这些鲜嫩欲滴春天时蔬时，会忍不住要给自己加戏，内心悠悠富足。

　　（来源：海安发布）