从山顶上的wadisumu小镇，艰难地下一个近60度角的坡，才能抵达佩特拉。坡陡路窄，印象中刚下到山脚，右转就遇上会车，不得不来了个急刹。

　　从行政区划上来看，佩特拉隶属于wadisumu，因旅游业而兴，从最初的小小村庄已发展到近百家酒店的规模。酒店们也多是依山而建，所以从房间的阳台向下望去，远远地就能看到佩特拉。

山谷中的大神殿。本文图片均为 雅狼 图

　　Wadi意为沙漠，进入中东后就是一个高频出现的词。这足以交代佩特拉周围寸草不生的大环境，然而，今日的佩特拉却是群山中的一个神秘峡谷。在亿万年前，这里是一片大海。历经沧海桑田，留下了迷人的粉红色岩石。

　　我们住的酒店在半山腰，再向下就是佩特拉著名的红岩酒吧。吃饭时，一个刚从景区出来的上海姑娘特意提醒我们：“特别难走，脚都断了”。不过，看着景区门口大屏幕上一组组壮丽航拍，我还是抑制不了激动的心情，不顾正午的太阳灼热，裹了个头巾就进去了。

　　贝都因人的惊喜

　　进入西克峡谷前，有一段约1公里的马道。在景区联票里，这一段骑马是免费的，但是马夫会向你索取小费。我的马夫英文流利，是个小头头，向我介绍了马道左侧的三座神灵石，四座方尖碑金字塔。此刻，还感觉不到一丝古城的迹象，但人工造物的痕迹已经显露。

　　在峡谷的入口，你可以选择收费的马车或者步行进入。西克峡谷长约1.5公里，道路蛇形向内，狭窄得很，有时只能两人并行。基于联合国教科文组织世界遗产委员会的规定，峡谷内没有设置路灯和座椅，路面也是天然砂石。

西克峡谷入口，马道的尽头，易守难攻。

　　据说，入口处曾有一道凯旋门，横跨过两侧四五层楼那么高的悬崖，山体随着光影变换呈现出赭红，颜色在砂岩中若隐若现，还间杂一些魔幻的黄、蓝 、白 、绿的色条。

　　这样的奇景中，自然不乏传说。峡谷蛇道在阿拉伯语中叫做“威地穆萨”——摩西之谷。相传，先知摩西曾到过这里，他用手杖敲击峡谷，出现了神奇的摩西泉眼。沙漠中出现了绿洲。而今，摩西泉眼无迹可寻，顽强的生命却遍地可见。在山间岩石里，有一些不知什么时代生根的小树郁郁葱葱。

　　看来，神话并非空穴来风。佩特拉是沙与水的产物，它处在东非大裂谷断裂带的延长线上。据考察，数百万年前，这一带是大洋海底，经地壳变迁，火山喷发，岩体自然断裂，再历经万年流水冲刷，水面褪去，陆地渐成沙漠。因此，山体形态十分特别，远看山崖像是被刀劈斧砍出的，近看岩壁走向却显得圆润流畅。细心观察岩石纹路，不难发现有无数流水冲刷的痕迹，火山矿物质沉积为玫瑰一样闪亮的红色。

　　同样有生命力的是裹着头巾的贝都因人，“贝都因”是阿拉伯语音译，意思是“逐水草为生的人”，摩西的传说仿佛也说明这一点——一万多年前，贝都因人就已在阿拉伯半岛的迦南地区（今巴勒斯坦）扎根。

　　他们皮肤黝黑，身材瘦削，从出租骆驼到经营小商铺，垄断了景区内“吃住行游购娱”的一切。没有进入佩特拉前已听到了很多质疑，“过度商业化”、“强买强卖”、“贝都因人一开口就是dollar”。

光润无比的岩石表面呈现玫瑰色，由火山矿物质沉积而得。

　　历史上的贝都因人任侠豪勇，信奉伊斯兰教中的逊尼派，一度是阿拉伯世界技术最先进的民族，强大时几乎建立起帝国，在不同时代遭到了古罗马帝国和奥斯曼帝国的剿杀。一战后，他们大部分被迫融入中东各地定居，只在西亚与北非沙漠中留有部分纯正血统的族人，他们与现代文明隔绝，固守贝都因部族的游牧传统，重视家庭、氏族、荣誉，尤其是自由。

　　大多数贝都因人生计艰难，加之约旦是个穷政府，全国最大的支柱产业是旅游业。全球化资本裹挟而来，可想而知，为了安置贝都因人的生计，佩特拉的服务业渐渐出现了垄断。在攀爬代尔修道院的途中，我们交了一个贝都因朋友。据说，景区中工作的贝都因人大多数拒绝去山上的小镇定居，还住在祖先居住过的半山石窟里。只有太阳下山后，暂时从商业化中脱离的他们人才露出豪爽好客的一面。

　　纳巴泰人的影踪

　　在阴暗的峡谷里，能看见两侧的水槽和高大的水坝。石壁上的水槽是纳巴泰人用来引水的，通往城市的储水池。顺着水槽的走向，在峡谷尽头，中东的太阳和耀眼的玫瑰神殿像梦境一样出现了。

　　这就是许多电影和小说中描述过的卡兹尼神殿，高40m、宽30m，希腊风格。是佩特拉的国王阿塔斯三世的陵寝，也有人说，里面藏有法老的宝藏。

藏在西克峡谷里的玫瑰神殿

　　好似中国的乐山大佛，始建于公元一世纪的神殿是从山里雕出来的，一共上下两层，下层有六根直径２米的圆柱和半圆柱，恢弘的柱廊装点着柯林斯柱头、带状雕饰，以及栩栩如生的圣母、天使和武士雕像。门楣和横梁上刻有30朵精美的小花和7盏酒杯，代表一个月30天和一周7天。殿堂地下还有一层，有四个墓室，曾发现十一具遗体。

　　建造这样的工程不易。首先要爬到山顶，削平山头，再从上而下地凿开石窟，最后建造宫殿。如果登上台阶，从下层廊柱进入宫殿大厅，可以看到，几百平方米的大空间，石头打造，竟然没有横梁支撑，在工程学上也算得一个奇迹。建筑可谓巧夺天工，而最惊艳的是神殿的颜色——暖色的天然岩石被阳光一照射，像火一样燃烧。顿时呈现出红色、桔色、玫瑰色的闪烁变换，再仔细看，还能看出蓝色、绿色和紫色，显然这都是火山岩浆内各种矿物质。

　　许多游客兴奋地在下面合影，论高大程度，这座庞然大物确实有罗马立柱的气势。

　　佩特拉不仅仅只有一座神殿，在偌大的山谷里，还有普通人留下的生活痕迹，比如古罗马剧场遗迹、柱廊街、皇家陵墓、山顶祭坛、拜占庭教堂、大神殿和代尔修道院，它们掩映于四周的山坡上和山脚下，构成了这座迷一样的城市。

　　值得一提的是，佩特拉是一座活人和死人共存的城市，西克峡谷中能看到佛龛和岩壁里的墓穴。山谷中有大量石窟墓穴群，据说当年活人的住宅就建造在墓穴旁。

这些山间墓穴都是纳巴泰人留下的

　　1812年，英籍瑞士人约翰·路德维格·贝克哈特无意中进入了这片山谷，和我一样惊为天人。尤其是他的考察日记出版后，世人对纳巴泰人充满了好奇，他们是谁？怎样办到的？

　　纳巴泰人的来龙去脉基本是个谜。这群阿拉伯半岛最早的游牧商队，以交易乳香、没药和香料为生，在贸易繁荣的基础上建立了王朝。国王阿雷特斯三世统治时期，纳巴泰王国曾经极度繁华，疆土甚至一直延伸到叙利亚的大马士革。

　　公元前3世纪，他们在撒哈拉山脉的中心建立了佩特拉古城。公元前4世纪至公元2世纪，这里成为纳巴泰王国的首都。

　　当时的佩特拉是一片沙漠绿洲。摩西泉眼润泽过的穆萨山谷水源充沛，适宜人类生存，有着成群的绿树和水草，适合游牧，西克峡谷易守难攻，是王都的天然屏障。几个世纪的繁荣后，公元 106年，佩特拉迎来了占领者——罗马军队。纳巴泰变成了罗马的一个行省。

　　然而，罗马人的统治与殖民没有改变佩特拉商贸名城的地位，反而使得它垄断了从埃及去往东方的商路，达到了商贸繁荣的鼎盛。仅存的古罗马半月式剧场从石山中雕凿出来，最大容量达六千人，可想而知当时的盛况。由于南来北往的商旅带来了不同的文化和思想，佩特拉石刻中就有不少外来神和东方丝绸之路的商旅塑像。

佩特拉博物馆中的香料之路介绍

　　香料之路的兴衰

　　穿过平谷，前往皇陵的路比谷底的砂石路更难走，几乎要手脚并用，不时绕过大大小小的碎石，爬到半山腰，可以看到对面的大剧场。

　　一阵浓烈的香气吸引了我。面前是一个小商铺，摊前铺放着许多香料。身披白色长袍的男人笑眯眯地向人们兜售，据说有三百纳巴泰人后裔依然住在佩特拉半山的石窟中，不知眼前这位是贝都因人还是纳巴泰人的后裔。

　　落地中东后绕着死海旅行，一路看到了许多香料之路上的古城。此刻突然意识到，原来香料之路最重要的城市，就在这里。

　　距今3000年前，阿拉伯半岛已经开始驯养骆驼，人们可跨越荒漠进行长途贸易。半岛南部盛产乳香和没药，为漫长的“香料之路”做好了铺垫。公元前8世纪，基于宗教对于香料的需要，阿拉伯半岛南部的香料开始供不应求，沿途的绿洲城镇随之兴起，香料之路上的很多著名的贸易古城就是这样发展起来的。

　　贸易带来了经济和文化的繁荣，也让政权强大起来。绿洲商道的安全和补给都需要武力保障，商旅必须向掌握贸易路线沿途区域的统治者纳税，以求得平顺。故而，地扼这条贸易要道的王朝渐渐富可敌国。

当地市场上出售的五颜六色的香料

　　佩特拉是其中最著名的代表。佩特拉地处红海和阿拉伯半岛的交通要道，在以骆驼为主要运输工具的时代，这里占尽天时地利人和。西边的地中海和东边的亚洲，商旅们必须穿过狭长的西克峡谷，来到纳巴泰人的王都佩特拉，交易阿拉伯人的乳香和没药和死海的沥青。昔日，香料贸易是中东最大的财富来源，因此纳巴泰人曾因掌控了香料贸易而富甲天下。

　　到了公元3世纪起，红海贸易兴起代替陆上商路，佩特拉的枢纽地位开始衰落，同时大量人口的出现使地方的资源耗尽，温饱无法得到保证。到了公元7世纪，被阿拉伯军队征服时，本地已经人去楼空，只剩一座废弃城池。

　　在公元五世纪时，朝圣之路的兴起，再次复兴了香料之路。香料之路依然继续了几个世纪，直到航海大发现的先驱者登上新大陆，最初驱使他们的动机之一还是香料。

　　虽然，今日的佩特拉古城，已经找不到太多直接和香料之路相关的遗址，但它在长达几个世纪的时间里，依然活在无数历史典籍的片段记录里。

　　我也买下了小小的香囊作为留念，仿佛历史的盛衰还残留在这些神秘的气息里。