文/张田勘

　　（作者张田勘，荔枝新闻特约评论员，学者，媒体人；本文系荔枝网及旗下“荔枝新闻”手机客户端独家约稿，转载请注明出处。）

　　今年5月，一则“我国青藏高原养殖三文鱼已占国内三分之一市场”的新闻引起了争议。有人说，青藏高原养殖的是“虹鳟”，并非“三文鱼”。争议尚未平息，近日，中国水产流通与加工协会及13家企业发布的“《生食三文鱼》团体标准”正式把虹鳟列为三文鱼。这13家企业包括处于舆论漩涡中心的青海龙羊峡生态水殖有限公司。

　　看到这个消息，网友炸了。根本原因在于，这个标准有点“王婆卖瓜”，“攀龙附凤”了。但严格看来，把虹鳟列为三文鱼顶多是打了一个擦边球，还没有滑到指鹿为马的泥淖中。

　　没有规矩，不成方圆。任何事物或产品，都有标准，并且标准有大有小，有严有宽，有专业和非专业。在中国，产品标准大致分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准。把虹鳟列为三文鱼，制定标准的都是水产加工行业，这显然是自己为自己定标准，因此这个标准只能算是团体标准。

　　显然，团体标准的权威性和说服力，是低于国家标准、行业标准的。因此，消费者和社会是否认同，取决于自愿，并不强制。而且，将来由上位标准，如国家标准或行业标准进行矫正和修正，也未尝没有可能。

　　但另一方面，尽管中国水产流通与加工协会把养殖和野生的大西洋鲑、太平洋鲑、鳟鱼和银鲑都列为三文鱼产品，从生物分类上来看，还是有一定的差别。

　　三文鱼是鲑科鱼类的统称，包括大西洋鲑、虹鳟、银鲑、王鲑等。但是，传统意义上的三文鱼与虹鳟尽管同属鲑科，却属于不同的属，即同科不同属。鲑科之下分为海鳟和虹鳟，太平洋鲑和大西洋鲑都属于海鳟，而虹鳟是淡水鱼。从生物分类的域、界、门、纲、目、科、属、种来看，虹鳟与传统的三文鱼还是有较大的区别的。

　　当然，差别也还不止于此，更重要的还在于这两种鱼在营养、口感、品牌、历史、地域和文化上的差异，这些差异又与它们的生长地、生长或养育过程及方式、生长周期，捕捞或养殖成本等有很大的关系。

　　从生长过程上看，三文鱼的拉丁文（Salmon）词源已有明确说明。Salmo是攀升之义，说明三文鱼出生于大西洋和太平洋沿岸的河流，但成长于海洋，成熟后又会洄游（攀升）到出生的上游河流里产卵。在洄游时它们历尽千辛万苦，游过湍流、跨越浅滩、跃上瀑布，回归出生地，然后在产卵后叶落归根，寿终正寝。而新生命诞生后，又会重新游到海洋生长，周而复始。但是，虹鳟既生于淡水也长于淡水，没有跨淡水和盐水的洄游行为和两栖属性。

　　除此以外，还有文化和认知差异。虽然科学尚不能揭示三文鱼历尽千难万阻洄游到出生地的原因，但是它们诠释了生命的顽强。

　　而且，传统三文鱼也因为物以稀而贵而带有了某种贵族风范。野生三文鱼每对平均可产下4000颗鱼籽，经过一个冬天的飞鸟啄食或别的鱼类吞食及其他损耗，来年春天约有800条小鱼被孵化出世，在游向湖泊和大海途中又被大量伤害，约有200条能够到达大海。4年后能够洄游到出生地的只有10条，其中8条被人类捕捉，最终到达出生地的只有2条。

　　总之，无论野生还是养殖，传统意义上的三文鱼的成本高，虹鳟的成本低。前者的价格每斤市场价在80-100元人民币，而后者的价格在30-50元。

　　了解这些基本情况之后，也许可以理解网友为何不认同把虹鳟归为三文鱼了。关键在于这个标准打了擦边球，把籍籍无名的小草提升到金枝玉叶的行列，有点鱼目混珠的感觉了。

　　因此，把虹鳟归属为三文鱼也许并没有大错；但人们选择一种商品，除了考虑其生物学属性，还会考虑到其安全性、口感、累积的口碑、以及背后的历史和文化等等。

　　所以在销售时，商家如果把虹鳟列为三文鱼，也需要在产品包装上标注原料鱼产地以及种名，如此，就可以让消费者区分传统意义上的三文鱼，和虽然名为三文鱼却是虹鳟的淡水鱼，让消费者明白消费，保护消费者的知情权。

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